Мысли о восхождении на Эверест наверняка посещали любого любителя гор. Те, у кого уже достаточно большой альпинистский опыт могут трезво оценивать свои физические и финансовые возможности. И если вы не до конца уверены, сомневаетесь, то всегда можно поехать к горе, посмотреть на нее, пообщаться с разными альпинистами в базовом лагере, раздобыть информацию, вдохновиться только от одного вида самой высокой вершины на планете. Тем более, что Тибет становится все более доступным для туризма.
Моя поездка в Тибет преследовала две основные цели. Во-первых, увидеть Эверест и несколько других восьмитысячников, таких как Чо-Ойу и Шишапангма. Увидеть, чтобы проверить уровень своей мотивации. Хочу, не хочу, уверен, не уверен. Во-вторых, познакомиться в живую с древней буддийской культурой Тибета, культурой, которая довольно сильно изменила мою жизнь за последние шесть лет.
Казахстанцам, как почти стопроцентным азиатам, восточная культура гораздо ближе западной. «Окно» в Европу, с ее предвзятым отношением к разнообразным «станам», нам все еще прорубать и прорубать. Зато Китай намного ближе и на данный момент актуальнее. У Китая есть чему поучиться как в экономическом, так и в духовном плане. Не обязательно для этого долгое время проводить над изучением китайских иероглифов, чтобы потом читать в оригинале Конфуция и экономическую теорию Ден Сяопина. Для первого раза будет достаточно просто посетить Китай. И если в Урумчи, Пекине или Гуанчжоу вы уже побывали, и они вас не вдохновили, то Тибет, с его тысячелетней буддийской историей и культурой, сильно пострадавшей во времена «Культурной революции», может стать для вас настоящим открытием.
Для меня путешествие в Тибет началось с получения китайской визы, что для казахстанцев последнее время с одной стороны представляет определенную трудность. Раньше любая туристическая компания оформляла визу за неделю примерно за 11000 тенге. Сейчас цена значительно увеличилась и составляет 25000 тенге, и не каждая турфирма готова взяться обойти новые правила выдачи групповых туристических виз. С другой стороны Китай, в отличие от прошлого года, разрешил оформление пермита (разрешения) на путешествие по Тибету группам, в составе которых могут быть граждане разных стран. В Китае главное найти адекватную принимающую сторону, чтобы владела как минимум английским языком. Мне повезло, за несколько месяцев до планируемой поездки я познакомился на туристской выставке в Алматы с россиянкой Надей, которая со своим мужем-китайцем живет и работает в Лхасе – столице Тибетского АО. Надя и условия, предлагаемые их компанией, мне показались адекватными. Я доверился и не прогадал. Копии паспорта и визы отправляются в Китай для получения пермита на путешествие по Тибету, поскольку многие районы там до сих пор контролируются военными и в любой момент, без предупреждения, могут быть закрыты для посещения. Как это уже случалось в 2008 во время Олимпиады в Пекине. Эти пермиты нам вручили в Пекине перед отъездом в Лхасу.
Дорога в столицу «Крыши Мира»
Чтобы попасть в столицу древнего Тибета, существует несколько вариантов. Путь из Непала подробно я не буду описывать, поскольку своего опыта у меня перемещения по нему пока не было, но там все просто. Либо самолетом из Катманду в Лхасу, либо автомобилем через поселок Джангму и так называемый Мост Дружбы. Второй, довольно банальный, на самолете. Перелет Алматы - Пекин от 750$ туда - обратно, из Пекина в Лхасу и обратно 850$ или от 450$ в одну сторону. Второй для любителей экстрима, на поезде. Его-то я и выбрал, для более глубокого погружения. Двое суток в купе на 6 коек без дверей, с постоянно сменяющими друг друга пассажирами. С походами через переполненные общие вагоны в вагон-ресторан. Но благодаря этой поездке можно увидеть материковый Китай не через призму теленовостей или канала «Дискавери», а изнутри. Поезду надо преодолеть до Лхасы 2900км, через перевал на высоте 5200 метров, при пересечении которого в вагоны подают кислород. До Тибета пейзажи в основном пустынные и полупустынные, но каждый пригодный участок бережно возделывается. Пролетают мимо города «миллионники». Повсюду стройки - дома, мосты, заводы, лес башенных кранов. Ближе к Тибету начинаются пастбища с яками и овцами. На подъезде к Лхасе чувствуется, как приближается «большой», в тибетском понимании, город. Всё чаще появляются деревни и искусственно посаженные тополя. Понимаешь, какой титанический труд выстроить такую железную дорогу в горах, в вечной мерзлоте, с туннелями, мостами, эстакадами. Последний участок дороги длиной 1143км был построен за 5 лет, дорога была открыта 1 июля 2006 года. Параллельно с ЖД построена хорошая автомобильная дорога в две полосы, на всем протяжении. Сколько строился БАМ, и сколько сил было положено на строительство в похожих условиях? Оставим этот вопрос историкам. На вокзале меня с моим уже постоянным товарищем Палычем из Смоленска встретил русскоговорящий гид, китаец Юра с водителем тибетцем Таши на самом актуальном средстве перемещения по Тибету, джипе Land Cruiser 100. Добавлю, что железную дорогу продолжают строить до Непальской границы, где в будущем будет проложена ветка в столицу Непала Катманду и далее в Индию.
Попав в Лхасу, первое время кажется, что город ничем не отличается от обычного современного, но провинциального китайского города. Это ощущение быстро развеялось, когда мы попали в центр города, в район храма Джоканг, который был построен для непальской принцессы, одной и жен первого дхарма-царя Тибет Сонгцена Гампо. В этом храме до сих пор хранится привезенная принцессой из Срединной Империи статуя Будды Шакьямуни (Джово), считающуюся и ныне одной из главных святынь Тибета. Местные жители стоят в очереди, чтобы посетить храм, нас же, как туристов, провели без очереди. Храм окружает рынок Балгхор, где можно купить предметы традиционного буддийского искусства, такие как статуи и тханки (свитковая живопись), ну и обычные для Тибета сувениры. При покупке нужно обязательно торговаться, как на любом восточном базаре. Я за первые 15 минут потратил 100$ непонятно на что. В этом районе родился и рос, до своей вынужденной эмиграции в 1994-м, 17-й Кармапа Тхае Дордже. Видимо поэтому чувствовал себя в этом районе как дома. Над всем центром возвышается холм Марпо Ри (Красный холм) с легендарной Поталой (Потала – «Чистая» Страна Бодхисатвы Авалокитешвары), царским дворцом и буддийским храмовым комплексом, который являлся основной резиденцией Далай-Ламы. Далай-Ламы традиционно считаются в Тибете излучением именно Бодхисатвы Чинрезига (Авалокитешвара на санскрите, Любящие Глаза на русском). Посещение Поталы нужно регистрировать заранее у администрации. Вход строго по обозначенному времени, на посещение верхнего дворца даётся час, внутри помещений запрещена фото и видео съемка. Все эти меры для того чтобы сохранить древности от наплыва туристов. С холма хороший вид на город. С южной стороны Поталы на площади в парке стоит памятник погибшим освободителям Тибета и вечный огонь. Сверху мы наблюдали репетицию парада, посвященного очередной годовщине освобождения Тибета. Не смотря на бурный экономический рост и переход на капиталистические рельсы, роль Коммунистической Партии Китая все еще значима.
Помимо туристов в Лхасу круглогодично стекаются многочисленные паломники со всех провинций Тибета, особенно в канун праздника Сагадава - традиционного буддийского праздника в честь рождения, просветления и ухода в паринирвану Гаутамы Будды. Гордые длинноволосые воины Кхама, дикие кочевники из Западного Тибета, женщины в украшениях из больших кусков коралла и бирюзы, которую до сих пор можно подобрать прямо с земли в горных районах. Многие из них приходят в Лхасу пешком, проходя иногда тысячи километров, а некоторые, самые крепкие в вере, совершая «простирания» - молитвенные поклоны на каждый третий шаг. Эти ползущие «личинки» удивляют больше всего.
К вечеру, выбравшись из лап нашего гида, самостоятельно погуляли по городу. Нашли один очень приятный бар, в котором персонал худо-бедно говорит по-английски. Бар называется «gAnglameda». В баре работает стопроцентный гей, плюс по пути в бар мы видели секс-шоп, так что всюду жизнь, как говориться. Снова дошли до Поталы, её начинают подсвечивать в 21.00, наличие фотоаппарата обязательно. Пока возвращались в гостиницу, заблудились в маленьких улочках в районе Джоканга. Но тревоги особенно не было, Лхаса в плане криминала очень безопасна. Потеряв на блуждании пару часов, вышли обратно к Потале, а это довольно далеко от нашего отеля. Пришлось ловить велорикшу, бедолага весь вспотел, пока довёз нас до отеля.
В окрестностях Лхасы сохранилось огромное количество храмов и монастырей, различных школ и направлений тибетского буддизма. Многие из них были полностью разрушены во времена «культурной революции», но начиная с конца 80-х годов прошлого века, почти все из них были восстановлены и в данный момент являются действующими. В один из них под названием Дрикунг-Тил мы ехали на восток почти 3 часа. До того, как в 1959 году Дрикунг Тил был покинут, и впоследствии разрушен, монастырь насчитывал около четырехсот монахов, шестьдесят йогинов, занимающихся медитативной практикой, шесть лам и восемь лам-перерожденцев. При монастыре есть гостевой дом, в котором можно остановиться на пару дней и погрузиться в атмосферу одной из самых древних религий опыта. Храмы монастыря доступны для посещения практически в любое время. Можно поприсутствовать на традиционных церемониях, во время которых монахи вслух читают древние тексты и нараспев произносят мантры. Монахи были сильно удивлены, когда я начал им подпевать. А наш гид Юра записывал на «Айфон» все мои объяснения о знакомых мне персонажах буддийского пантеона изображенных на многочисленных фресках и тханках. Делал он это как для повышения профессионального мастерства гида, так и по привычке оставшейся после работы в органах госбезопасности. Ну мы тоже не простачки, выяснили что гид наш никогда не бывал в высоких горах, и что для нас он будет скорее просто переводчиком в пути. Высказали претензии фирме, но кроме нашего Юры вариантов больше не нашлось. Нас уверили, что Юра справится, что водитель знает куда ехать. И все оставшиеся ужины по программе будут за счёт компании. После посещения монастыря поехали в том же ущелье на горячие радоновые источники Дечжун. Сердечникам, да ещё на такой высоте, купание в них противопоказано.
Продолжение следует.
туры в Непал и Тибет из Алматы - www.tibet-travel.kz