«Жемчужина Африки», как в своре время Уинстон Черчиль называл Уганду, только десять лет назад стала отходить от диктатуры кровавого «повелителя зверей и рыб» Иди Амина, гражданских войн, переворотов и терактов. Процесс этот, как оказалось нелегкий и небыстрый. До сих пор на границах происходят столкновения с повстанцами из страшной Армии Бога, некоторые неподконтрольные племена организуют нападения на представителей власти в центре страны, и отдельной головной болью являются почти 2 миллиона беженцев, покинувших в свое время места ведения боевых действий и теперь возвращающиеся назад, а также еще около двухсот тысяч беженцев из соседних стран, спасавшихся в относительно спокойной в то время Уганде соответственно от геноцида в Руанде и Судане и военных хунт в Бурунди и Конго.
Но как уже отмечалось, Уганда возвращается к мирной жизни. Руанда и Бурунди также отходят от кошмаров прошлого и вместе с Угандой вошли в Восточно-Африканский союз, куда кроме них входят Кения и Танзания. И раз уж появились надежды на длительный мир, то и власти Уганды (равно как Бурунди) начали возрождать былую славу «африканской жемчужины», и в первую очередь туристическую отрасль.
Из Алматы до столицы Уганды – Кампалы проще всего попасть через Кению – откуда не очень дорого можно отправиться в угандийскую столицу на самолете, либо совсем дешево на автобусе – но примерно 10 часов. К тому же при наличии кенийской визы (ее дают сразу по прибытию) также легко будет получить визу любого другого государства, входящего в Союз, т.к. если направиться напрямую в Уганду – могут возникнуть затруднения.
Как таковых исторических достопримечательностей в Уганде нет, но ее нужно рассматривать в комплексе, и именно в поездке по стране - только тогда понимаешь насколько она красива и какая тут изумительная природа, из-за чего в Уганду едут туристы, а Черчилль сравнивал ее с жемчужиной.
После дождливого и серого Найроби, к тому же считающегося одним из самых криминализированных городов Африки, Кампала кажется оазисом, хотя мы были готовы к худшему. Однако выяснилось - в Кампале нет трущоб (а трущобы Найроби считаются самыми большими в Африке), в городе очень много зелени, множество птиц, включая огромных и странных марабу, архитектурные сооружения намного ярче, нежели в Найроби, и что немаловажно – в городе достаточно безопасно. Так что если в Найроби после шести мы не рисковали по совету местных жителей выходить из дому (и это оправдано), то в Кампале могли позволить себе гулять до 12 ночи (и подобное распространяется практически на всю Уганду). Еще одна приятная деталь – по сравнению с соседней Кенией Уганда намного дешевле.
Рядом с Кампалой находилась гробница королей Буганды – государства, существовавшего на территории Уганды. Однако буквально месяц назад во время беспорядков исторический памятник, вошедший в список ЮНЕСКО, сгорел. Помимо него особых достопримечательностей в городе нет, так что двух дней оказалось достаточно, чтобы оценить этот пестрый, раскинувшийся подобно Риму на семи холмах, город и отправиться дальше.
Туристическая Уганда – это главным образом несколько десятков национальных парков. Визитной карточкой страны стал парк Бвинди, одно из трех мест в Африке, где можно наблюдать за жизнью горных горилл. К сожалению, удовольствие это недешевое – 500 долларов за экскурсию, при этом из-за обилия желающих доступ к гориллам ограничен, и заказывать экскурсию необходимо в Кампале заранее. Но даже без горилл Уганда – место, напоминающее Ноев ковчег. Как мы потом убедились, в принципе даже нет необходимости ехать в национальные парки – практически весь животный мир можно наблюдать, проезжая через деревни, расположенные рядом с парками: слоны, бегемоты, буйволы, бородавочники, антилопы, и другие представители богатейшего животного мира Африки кажется совершенно не обращают внимания на транспорт и людей. И это вполне естественно, так как обитатели национальных парков находятся под надежной охраной егерей, что распространяется и на припарковые территории.
В среднем день пребывания в национальном парке обходится в сто долларов – в эту стоимость входит суточный входной билет, проживание в приятном, но скромном отеле, еда и одно сафари на автомобиле и одна прогулка – на лодке или пешая. По желанию можно остановиться и в более роскошных условиях – в 3-4 звездочном отеле (цена может вырасти в несколько раз), либо поставить палатку в кемпинге (что обойдется в 5-10 долларов), самое главное - в каждом парке представляется выбор.
На свой страх и риск, о чем честно предупреждают работники парков, посетители нацпарков могут гулять и самостоятельно. Что мы и сделали. Буквально в ста метрах от отеля начинается дикий мир. Птиц и мелких животных множество. Спускаясь к озеру, мы обнаружили огромные кости похожие на буйволиные. Это насторожило уже само по себе. Мой попутчик, подержав в руке кость, запустил ее в приозерные кусты… откуда с возмущенным ревом в нашу сторону метнулся бегемот. К нашему счастью животное оказалось не настолько рассерженным и метров через тридцать оно отстало, в то время как мы по жаре все еще бежали в гору…
Как оказалось в Уганде наибольшую опасность для туристов представляют не партизаны и мины, а неосторожность самих туристов, граничащая с глупостью. И больше всего посетителей становятся жертвами бегемотов, которые только кажутся неповоротливыми и медлительными. На втором месте по своему суровому нраву находятся буйволы, и на третьем – слоны. А вот львы и крокодилы, напротив - с людьми «связываются» только в крайних случаях, когда действительно хотят есть.
Чтобы получить представление о флоре и фауне Уганды вовсе необязательно посещать весь десяток национальных парков – двух вполне достаточно. Тем более, что в этой африканской стране есть и другие достойные для посещения места.
Небольшой город Джинджа неформально считается восточно-африканским центром экстремальных развлечений. С одной стороны он выходит к озеру Виктории – второе в мире по своим размерам. Немного отъехав от другой границы города можно попасть на пороги голубого Нила, который берет здесь свое начало. И здесь же любители водного спорта отправляются в однодневный рафтинг. Несмотря на угрожающий рев порогов Нила и крутых спусков, организаторы подобных туров заверяют в полнейшей безопасности, и даже сами во время спусков стараются «перевернуть» плот, чтобы видео-оператор, фиксирующий каждый заплыв, запечатлел «катастрофические кадры», которые потом с гордостью будут продемонстированны у себя дома «уцелевшими» туристами.
Поскольку подобное времяпровождение все же более свойственно молодым, то и отели, расположенные в этом курортном городке, в большей степени рассчитаны на активных, но не особенно богатых. Что, впрочем, никак не сказывается на сервисе – в Уганде он примерно одинаково высокий (по африканским меркам) или не особо высок по меркам европейским, но как правило на небольшие просчеты не принято обращать внимания.
Ключевым местом нашей поездки по Уганде стал городок Форт-Портал, находящийся неподалеку от границы с неспокойным Конго. Уже почти на границе с Конго, там где возвышаются покрытые буйной растительностью горы Рувензори, в высокогорных джунглях находится крошечная деревушка Батва, где проживает племя пигмеев. Примечательна сама дорога, ведущая к Батве: панорамы, предстающие с высоты 2-3 тысяч метров поражают своей «ненашестью», а пространства, на которые хватает взгляда, подобно морю уходят за горизонт.
Исторически местом проживания нескольких пигмейских племен являлись пять африканских стран, некоторые из них сами по себе были небезопасны для проживания. И к пигмеям там почему-то принято относиться враждебно. Чего нельзя сказать об Уганде, где племя получило приют, защиту, доступ к начальному образованию и медицине, но было переведено на «хозрасчет» – зарабатывают деньги на посещениях нечастых туристов сами, и делятся скромными доходами с государством. На всякий случай Европейская комиссия также взяла под опеку маленький народ. Впрочем, пигмеи, которым уже не нужно ежедневно бороться с природой (а иногда и с соотечественниками) за выживание, нашло еще один неплохой источники дохода – продажу марихуаны, вольно растущую внутри деревни и в ее окрестностях.
Заплатив по 10 долларов «налога» в офисе короля нас везут через заросли конопли к месту, где уже все готово к встрече. Обитатели деревни, завидев посетителей, привычно исполняют короткий ритуальный танец, проводят церемонию знакомства с королем (изначально его трудно опознать в кругу танцующих), затем нас проводят в королевские апартаменты и все заканчивается импровизированным торгом – выбор предлагаемых сувениров крайне невелик, но трудно удержаться, чтобы не внести свою лепту в экономику королевства. Вместе с сувенирами тут же предлагают купить марихуану – лучше сразу пакет, ну а просто покурить можно на месте бесплатно. По всей видимости, королевство – территория полностью свободная от подобного рода предрассудков.
10-15 дней по логике вполне достаточно для поверхностного знакомства с этой страной и понять, почему Махатма Ганди в своем завещании попросил, чтобы после смерти частица его пепла осталась именно в этой не самой спокойной части африканского континента. Но публикации в местной прессе и случайные беседы с европейцами, живущими там не одни год, показывают, что некоторым иностранным туристам срока в две недели явно не хватает и они остаются в Уганде навсегда.
